雅舍谈吃读后感 篇1
张爱玲在散文《谈吃与画饼充饥》里说：“报刊上谈吃的文字很多，也从来不嫌多。中国人好吃，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最基本的生活艺术。”作为一个饮食大国，有多少国人拜倒在了美食的“衣裙”下？文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》是梁实秋先生一生在饮食文化方面才华的集中展示，作者梁实秋只是站在文人的视野，回忆在老北京大街小巷里吃过的.的各种小吃。文章从生活中最平凡的“吃”谈起，以食材为题，用字浅显而隽永。
梁实秋先生是公认的华语世界中的一代文化宗师之一，他的许多文学作品都流播海内外，被人们赞为经典。梁实秋在抗战爆发后辗转来到重庆北碚,在村子里租了一间小房子,苦中做乐,称其为雅舍,于是以雅舍为专题开始写作。雅舍即成为一种体裁。其中“雅舍小品”更是他的代表作，先后印行了三百多版。
看完《雅舍谈吃》，让我在对美食垂涎之外，更多的是感慨。该书并不是美食家的食谱，梁实秋没有像美食家如数家珍般道出各种美味的菜肴，随便从中挑出一篇文章，基本上梁实秋先生对那一美味的起源来历，历史典故，相关诗词，原产地，以及哪里哪里的最正宗不过，哪里哪里最有特色不过，味道如何如何……都说得头头是道。梁实秋笔下的很多食材并不都是珍贵的，更多的是充满了烟火气息的平民食物，他也很少正面讲述食物的味道，却让人感受得到那滋味的美好。这份美好并不只是美食带来的，而是作者在食材中弥漫着深沉的情感。一提到鱼丸，梁实秋便会忆起喷香喷香的故乡鱼丸，“......幼时这一幕闹剧印象太深，一提到鱼丸就回忆起来了”这些都使他齿颊留香，空余旧事萦绕心头；想起北平的烤羊肉就馋涎欲滴，怀想不已。
由此看来，梁实秋并不是就吃谈吃，而是“醉翁之意不在酒”，文中的各种吃食不过是梁实秋寄托思乡之情的载体而已。他不直接怀乡，字里行间却流露出浓浓的乡愁与故国人情。在这本书中，不仅让人看见美食，看见感情，也看见生命。
我在舌尖上品味梁实秋，品出的不光是美食，亦是人生各种说不尽的愁滋味。
雅舍谈吃读后感 篇2
《雅舍》是梁实秋先生的随笔录。分为雅舍品人，雅舍品世，雅舍谈吃，海外撷英四个部分。
文章给人整体的感觉多是用轻快，一本正经的语气来陈述事例等，却表现出讽刺的意味。有些幽默。总惹来无奈一笑。看得出来作者对于国学和外国文学都有很深的造诣，可以随便拉出《尚书》一类书中的事例，句子，又可以引入外国文人或思想家的话语和做法。
随笔描上写的都是本身所想，实际经历，世间百态。具有浓厚的时代特点，其中所描述的很多现象与揭露的事实一直存至今日。作者选取的都是日常生活中在平凡不过的事物，却写出丰富的内涵，看见我们没有看见的东西，做出联想。可见作者思考问题的深入，全面。和对事物的了解之深。（WWw.ZY185.com 范文资源网）
我读《雅舍》并未觉出有多少晦涩难懂，却依旧觉得读得很累，或许是人生履历不够。没读一篇文章都要想许多，其中有问题，还有许多深刻的地方没能理解。
雅舍品人与品世是最深刻的部分。品人中开头就有男人，女人，然后按年龄写，按职业写，再到具体的五个人。基本表达了他对人的看法，有些并不全面，是着重以讽刺去了。如男人这篇，开头一句便是“男人令人首先感到的印象是脏！”。下一段开头则是“对了，男人懒。”再如是“男人多半自私。”
至于品世，作者选取的都是平常事物，说出自己的观点。举得事例是我们熟悉，却又不常用的。写得很真实。如“音乐”疑问。很是实在，“音乐的耳朵不是人人都有的。”看多了那些高雅艺术，什么歌剧，古典音乐会后，只能让人有些许愉悦，可是花了多久的时间，受了多少磨砺才会这样。我呢，没有什么艺术细胞，就如毕加索的《格尔尼卡》画了什么，我真没啥感觉，连历史书介绍它时都是用的“据作者介绍”如何如何。如果听不懂，看不懂，就不必逼着自己，音乐和绘画都是宁缺毋滥的。
再到雅舍谈吃，就多是一些没事的出处，做法以及世人对其的观点，还联系了许多生活上，作者经历过的事情。想想，也许作者是在怀念友人，回忆当初。看着，还觉得作者是享受生活之人，在入内就读不出许多了。
至于海外撷英，多是写作者在美国的所见所闻，语言风趣幽默。一“豆腐干风波”为例，描写的是作者踏上美国本土，与美国海关的一些故事。把当时美国人对中国的不了解写了出来。至于有个美国作家写的那本书，就像是个笑话，作者也仅是说自己孤陋寡闻而一笑而过了。有很典型的美国人形象。对于美国人的人情味，则有一种反讽的意味。
这本随笔，对人生，对世间百态的看法。有许多问题是值得我们思考的。
也许再过很多年再去读，味道就不同了。
雅舍谈吃读后感 篇3
中国有一句古话“民以食为天”，谈吃读后感。是的，“吃”这个字眼在中华文化中占了很大一部分。据说早在秦汉时期，中国就开始对外传播饮食文化。据《史记》、《汉书》记载，西汉张骞出使西域时，就通过丝绸之路同中亚各国开展了经济和文化的交流活动。而鉴真东渡日本更是把中国的饮食文化带到了日本，日本人吃饭时使用筷子就是受到中国的影响。
吃看似很平常，其实却大有讲究。梁实秋曾说，三等人讲究住，二等人讲究穿，一等人讲究吃。中国早在几千年前就在“吃”上下了许多功夫。而当今社会，中国菜更是发展到了鼎盛时期，粤菜、鲁菜、淮阳菜、川菜、户菜等，不同菜系，不同的人偏爱。正所谓“萝卜青菜，各有所爱。”中国菜烹饪的`方式更是花样繁多，蒸、煮、炒、煎、炸，红烧、盖浇等等，色泽鲜艳，令外国友人大开眼界。这些全都体现了中华文化的博大精深，祖先们的聪明才智。
吃，也能吃出家乡的味道。梁实秋所谈的吃，大多是北方菜。从窝头、菜包、薄饼、溜黄菜、饺子、烧饼油条等，仿佛眼前是一桌满汉全席，什么菜都应有尽有。令人食欲大开，回味无穷。我尤其记得《核桃酪》这一段，“分盛在三四个小碗(莲子)碗里，每人所得不多，但看那颜色，微呈紫色，枣香，核桃香扑鼻，喝到嘴里黏糊糊、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。”那份大家分吃核桃酪的温馨，在喉咙里黏糊糊、甜滋滋的味道，被他描绘得绘声绘色，仿佛在眼前般，呈现出美妙的景象。
我想他对家乡的怀念和回忆就流露在字里行间，对祖国的爱也深深容于笔中，就像《大菜》中说写的“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发也不会变黄，眼珠儿也不会变绿。”我们永远流淌的是中国人的血，无论我们身在何方，吃的是什么菜，我们最怀念的总是家乡的味道，“月是故乡明”，道理就深谙于此吧。
《雅舍谈吃》这本书，不仅带我游览了全国各地的美食，了解了中华文化的深厚底蕴，更让我明白了，无论我们走到何方，最怀念、最熟悉的感觉总是故乡，吃着家乡的菜，眼泪也会落下来。
雅舍谈吃读后感 篇4
中华饮食文化源远流长，其菜系之丰富、菜品之独到、烹饪之精妙、食材之奇特，无不驰名天下，家喻户晓。近日，读得夏丐尊先生《谈吃》一文，一读，暗暗好气，见其不屑于中华美食；二读，却增“同仇敌忾”之意，深觉待人处客之繁琐，而最令我同感者，非人们不知何谓饮食文化莫属。
饮食，讲究滋味多样，色香俱全，好的食物令人垂涎三尺。 民以食为天，如文中提及“柴米油盐酱醋茶”。饮食为人人所及，而饮食讲究，却非人人之所及。古有“佛跳墙”一说，即打坐入定，潜心修禅的佛，也要跳墙而食之。可见饮食功力之深，远甚佛之定力，故修习厨艺之艰，远甚打禅。而民间厨子与食客，只会胡乱炒几道菜，油盐不调，酱醋不和。更有甚者，入席便饮酒，大醉熏天。这正如文中婚丧事连摆的宴席，多，定而不精，令食客无食欲。
饮食，要求承传文化，又别出心裁。古有许多文化典籍，诗词歌赋，都可引为菜名。这样的`设计可使人于诗中食，食中诗，颇有诗意。而菜名，亦可引申为菜肴之意，或关联于食材或烹饪方法。如一道“龙虎 斗”，实取蛇狸而为之，工艺繁复，匠心别具。而此菜兴于民国年间，故常引申为中日之战。而粗鲁食客，陋店小二，只知“切二斤牛肉，沽四两酒来。”虽颇有豪杰之意，但人人皆可为之。
饮食，更需倾心而为，且心神需正。在民间，不免天灾人祸，使人食欲与厨艺大减。而好厨子需定心凝气，仿佛“冯虚御风，遗世独立”，锅铲挥动间，便有浪涛万里，巍巍山巅之意。即使心灰意懒，下厨时也需全力而为，甚至可通过烹饪消除苦难之意，调和酸甜苦辣之味。食客，也需寄意于食，心无旁骛。切忌为食而食，如文中述到来来往往请人吃饭，绝无一丝食神之“百毒俱尝，奇峰绝顶上论吃”的逍遥之意，徒增人世间不善酬酢，风尘苦恼之情 。
饮食是中华大地上璀璨的文化，其要求之苛刻，谱写之神圣，绝非粗鲁之人可为。而如夏先生所述，不知何时，百姓们才能于繁杂应酬、强颜欢笑、大醉不省人事中挣脱出来，变得逍遥快活，纵品天地美食，放浪形骸之外？
雅舍谈吃读后感 篇5
犹记初读梁实秋老先生的文章是在教科书里。课外阅读里一小节。讲迎新年团圆的吃食，一大屉一大屉的红米、杂烩，满涨的，是人们映着火光红润的脸。记得大锅的炖肉炖鸡，乱舞的粉丝，铺着油布的木板桌。是北国冷冽的风，扬起的尘沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏满耳蝉鸣时去的，带着雅舍这本书，走倦了看看读读，有日，赶了地铁去故宫，累极渴极了也不消停，吃一大片一大片的盐味苏打饼，牛嚼牡丹一样尽数咽了，也还浑身无力。看到一家小店，布置陈设已旧了，但一尘不染。老板娘一团和气，装了一碗酸梅汤给我，清香清香的，片了几块柠檬，甚是好吃。我便倚在门口，学着梁老先生的样儿，半眯眼，一手端碗，一手支头，一小口一小口灌饮，那烈日灼阳照在身上，竟是十分惬意！我饮过好多酸梅汤，甘苦皆有，有十几钱一瓶的，也有三钱一杯的，大酒馆里，街边小巷角的，皆比不上故宫的酸梅汤，阳光雨露沉积起来的，冰甜沁口。
回到正题，《雅舍谈吃》书写旧年北平的各色吃食，皆有特色，染了北国的乡镇风情，使人回味无穷。书中写了好几个制美食的好地，如东兴楼、致美斋、玉华台等，最爱的还是那道烧鸭子，也就是人们常说的北京烤鸭，片得飞薄，有温温热热的面皮，一大卷葱丝黄瓜之类的，一碗乌黑的酱，鸭子带油，油皮肉，拈两片放到面皮上，夹了葱一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些旧年的吃坊或是在历史中湮灭，或已旧貌换了新颜，纵使街巷是对的，也寻不到了。我是吃过全聚德，对此也是感同身受。
梁实秋的文笔，是像水一样清淡的，每一道丰肥或爽口的菜食，皆在他的回忆里徐徐地阐述出来，我更喜欢的，是他将故乡的思念情怀一同融进去了，读着倍感亲切，也朗朗上口。
我有些想回旧年的北京望望了。
雅舍谈吃读后感 篇6
自古民以食为天，倘若没了赖以生存的食物，我们这些汲汲饮食男女恐怕便不能保全自身生命，生命既然都保全不]，又遑论其他潜在发展？可是人类必竟有别于其他物种，在满足了基本的生存所需之后，人类开始了实现梦想与追求的行动，为了活的有尊严有价值，裹腹之余高雅的精神文化追求随之而生。饮茶发展出了茶道文化，插花形成了花艺文化，吃的食物自然也不甘落后不肯马虎。
梁实秋是文学大家，他的《雅舍谈吃》便搜罗了中国大江南北的.各地特色食点，以诙谐生动的笔触旁征博引纵横捭阖的文字，打动读者之心。这部美食小品，完整收录了梁实秋96篇令人馋涎欲滴的谈吃美文，全书分为“雅舍谈吃” 和“谈吃拾遗”两部分，“雅舍谈吃”完整收录初版《雅舍谈吃》所有内容；“谈吃拾遗”辑录初版《雅舍谈吃》未收录的39篇谈吃美文，这两部分合在一起，构成了一部极其完备的《雅舍谈吃》。生活之余，夜深人静，泡一壶香茗，焚一缕幽香，灯下捧书细读，也不失为自己的精神生活来点放松的愉悦。虽然身体不能亲临他处的世态，但也不能孤陋寡闻了不是？人生如此珍贵，何必浪费时光于酒肉之聚？天地广博，身虽不能行至，眼睛却能通过读好书来体味其中美妙。这便是好书的作用吧。
梁实秋的文字温润动人心，优雅之中有谐趣，无论是食材选择、煎蒸熬煮要领，还是人生掌故，皆是信手拈来，笑谈间人生之乐尽得于此。我喜欢读梁实秋的文字，一边读，一边流口水，特别是饿的时候，恨不得钻进书里，饕餮一番。唉唉，人皆是馋，正常，而对馋，梁实秋说，“馋，则重在食物的质，最需要满足的是品位。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”就像周浩晖在《邪恶催眠师》里介绍的七宗罪之一，好吃也是其中一条嘛。因为好吃，把自己的舌头都可以吃下去。噢，有点恐怖，但也可以理解。
人莫不饮食，而鲜能知其味，梁实秋显然是其中的最知味者。知味，知昧，就多了那么一杠而己。美食之味也是如此，由美食到人生岁月，可见口腹间的旷达幽默以及美食中的智性人生。
雅舍谈吃读后感 篇7
俗话说，民以食为天。古往今来，又有多少人能抗拒美食的诱惑，历代的文人墨客拜倒在美食的裙摆下，更是多的数不胜数。梁实秋先生大概就是其中最有代表性的人物了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
我是那种“唯美食和信仰不可辜负”的那一类人。我喜欢美食，喜欢亲手制作美食和回味的过程。读了梁实秋先生的《雅舍谈吃》，我仿佛找到了知己，找到了一个和我有着相同观念的朋友。
书中提到了一个观点，君子不一定要远庖厨。这个观点和我是相同的。因为烹饪不只是以填饱肚子为目的的一种浪费时间的方式，而是非常让人享受的一种过程。从小我就非常羡慕那些餐厅里的大厨，羡慕他们可以做出那么多好吃的。烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若干年，若不是因为热爱和一份传承，如同戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。
书中不仅有平常人家餐桌上的家常菜式，也有茶楼酒肆的招牌美味，更多的是记忆中家乡里走街串巷的小贩叫卖的小吃。每一道菜肴都经过细致的描述，描述味道，也是在临摹记忆。每道菜品都大不相同，相同的是渗透在字里行间对乡味的怀念。
读着“芙蓉鸡片”，我就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖子也想试试炸得片片薄脆的芙蓉鸡片。一口下去，是不是也会吃得满面油光，酣畅淋漓。
读着“核桃酪”，你我就会被作者那一副翘首以盼的样子和心中的期盼之意所吸引，读到母亲在张罗着做核桃酪时，你我就会被母亲眼花缭乱的动作所吸引。然后拿起勺子也想试试才出了锅的，热腾腾的核桃酪，是不是也会吃得兴高采烈呢？
《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。写的是味道，品的是人生。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。
北京的寻常巷陌，前尘往事，混在食物的馨香和茶酒的清冽中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱岂不是诗性使然？
是啊，正如所言，初心不改，便能在尘世烟火中找到属于自己的闲适人生。
雅舍谈吃读后感 篇8
生在人世上，没有一天能离开吃饭这一件事。但是对于吃，有些人只是为了填饱肚子，而有些人则对吃之一道不断钻研，使之渐成艺术。
梁实秋先生对吃这件事情就有着自己的许多研究与见解，在《雅舍谈吃》一书里，满是梁先生对那些美味佳肴的念念不忘。这些美食有不易吃到的水晶虾饼，瓦块鱼，佛跳墙，也有平民小吃炸丸子，酸梅汤，糖葫芦，还有北平特有的不被一般人所接受的豆汁，油鬼等食物。
食材自有贵贱，但美味不分高低。在梁先生的笔下，鱼翅自然是一道美味，但若是发的不好，手艺不精，黏黏糊糊的一盘鱼翅端上来，还不如一道简单的鸡刨豆腐来的让人心喜。梁实秋先生出身大家，自幼年时便跟随父亲出入北平的大馆子，可以说是尝过当年首屈一指的美味。但梁先生对于美食并不自矜身份，许多平常小食也会出现在他的笔下，对于豆汁，梁先生数度写起，怀念至今。
豆汁是老北京人所喜好的一种食物，味道嘛酸臭二字即可概括。但不知为何却得了北京人的喜爱，和豆汁就着辣咸菜，越辣越喝，越喝越烫，最后满身大汗，才算是吃的畅快。还有爆肚，也得北京人的喜爱。内脏一味有些人是不喜欢的，不过老北京做的爆肚却是美味。梁先生在写爆肚的时候，不单只写食物之香，还兼写食材的选择与烹饪的技法，而这也正是梁先生谈吃的一个特色。
梁先生好吃也会吃，甚至还可称的上是善厨艺。在他的谈吃小文里，时常出现食物的选材与做法，狮子头讲究多切少剁，烙饼则要热水和面，多醒一会，炸酱面的酱若要好吃不妨加些茄子丁，鱼丸则要活鱼刮肉才最为好吃。
梁先生的谈吃，谈的是美味，也是他曾经的生活。在这些谈吃的小文里，我们能看到他对父母的爱敬，也能重温北京餐饮曾经的辉煌，只是时光流逝，物是人非，曾经的.美味如今只能留存于回忆中了。
其实对于吃，每个人都有自己的喜好，也会有自己念念不忘的味道。梁先生写他在北平家里吃的面，酱要炸好，面抻得好，面码配的也好，而离家以后，标准的炸酱面就再也吃不到了。炸酱面于我可有可无，倒是北京前门吃过的肉丝面念念不忘有20年之久了。大约七、八岁年纪的时候，在北京前门吃了一次肉丝面，付账的是大舅，因为大舅家不是很宽裕，纵然没有吃够，也不好再要一碗。于是这碗面的味道就成了白月光与朱砂痣，小的时候，家长哪能专为孩子吃碗面跑趟北京，长大以后，再去前门，又哪能找到曾经的面摊呢。另一样让我念念不忘的美味是小学时门口老太太买的炸丸子，那时候不像现在偷工减料，丸子是豆腐做的，但是里面有火腿有肉，一串五个，放进老太太秘制酱料的小桶里，酱料满满的裹住每一颗丸子，真的是香的舌头都想吞下去，可是不知什么时候老太太再不出摊，丸子也就成了绝响。
食物总是带给人温暖，俗语就有，吃饱了不想家。去国他乡，能吃到儿时的美味自然是一种享受，便是吃不到，想一想，写一写，看一看，也当是一种安慰吧。
雅舍谈吃读后感 篇9
“在尘世烟火中安享属于自己的闲适人生。”是啊，在快节奏的生活中，我们依旧能发现其中的美好。
在这个寒假我也有幸读了散文家梁实秋所写的《雅舍小品》，书中以散文的形式，讲述了生活的平凡小事，期中《北平的街道》令我印象深刻。
这篇散文讲述了作者回顾着自己小时候在北平的生活，一次次走过北平的街道，回顾着街上一个个商店，虽然街道不宽广，也并不繁华，名字也只是普普通通，但却十分风趣，路也是高低不平，可以说朴素到有些寒酸，每当走到这里，都会有人抱怨。但随着时间的流逝，街道与北平一样都在改变，就像文章中说的那样，北平的市容，在进步，也在退步。进步的是物质建筑，诸如马路行人道的拓宽与铺平，退步的是北平特有的情调与气氛逐渐消失褪色了。随着时代的发展，一切都躲不过改变。
这一点我也有着深刻的体会，模模糊糊记着小的时候在乡下，街上并没有什么装修的很好的店铺，大家都是推着推车在在街上买卖东西，走近就能感受到那种简单的感觉，但随着科技的发展，一切都发生了改变，各式各样装修精美的店铺，各种五花八门的广告，在走进去，已经仿佛没有曾经那种清爽的感觉。还记得曾经的房子可以说只有黑白灰三种颜色，房顶上铺满了瓦，甚至有房子是用土堆成的，而如今已经很少见到了，现在都是各种五颜六色的房子，以前就像一幅水墨画，淡雅朴素但却依旧令人喜爱，从而回味无穷。曾经春天打开门，一眼望去全部是油菜花，泥土混着各种淡淡的花香飘了过来，而如今再打开门，已经没有了油菜花，曾经的土路也变成了水泥路，曾经的春意盎然也被钢精水泥所替代。
现在更多人想回到简单的地方，更愿意去到那些寂静无人的地方，这也是对生活的享受，即使是在繁华的都是，都有曾经美好的回忆，而我们可以去寻找最古朴的印记，即使找不到，我们也可以将曾经的回忆留在心里。
天下一切事物没有不变的，哪里都不例外。但我们依旧可以于寻常琐碎中发现妙趣，在世间万象中感悟人生，或许我们也可以从《雅舍小品》这本书中，感受平凡却带有美好的事，同时去回顾点点滴滴的美好。
雅舍谈吃读后感 篇10
“雅舍”这个名字，让人听起来是一座仿古建筑，是一座豪宅。如果你这样想的话，那真是大错特错了。
梁实秋先生的“雅舍”在半山腰上，旁边是竹林、水池、粪坑，后面是一片小土坡。房子一面高，一面低，坡度甚大。从书房去饭厅是上坡，回去是下坡，看起来不太方便。
“雅舍”似乎是蚊子的“保健品”，蚊子只要呆在里面，要于冬天才能绝迹，因此梁先生的“大火腿”上总是累累隆起如玉蜀黍。
这屋子不仅蚊子多，老鼠也多，一到夜晚，“梁上君子”齐齐出动，不是啃大门，就是随地大小便，或是喝油，又像鹅老爷似的引吭大叫。梁先生关门，它们一起溜狗洞，就是洋鬼子也拿它没法子呢！
“雅舍”这屋子也真是不老实，一下雨，屋上泥灰就往下跑，好嘛！下面是先生和他的手稿，就这样轰的一下，好容易写好的文章就报废了！第二天又要把顶给糊上，如果到了梅雨季就……
屋中的陈设十分简朴，只有一张椅子，一张桌子，一张床，这桌子“三项全能”——可以当书桌，可以当饭桌，还可以当茶几呢！
不过“雅舍”地势较高，得月最先。这屋子可看“山头吐月，红盘乍涌，一霎间，清光四射，天空皎洁，四野无声，微闻犬吠，坐客无不悄然”。
梁先生的“雅舍”太破旧了虽然我家房子一般，但总是比梁实秋先生的“雅舍”好多了。他家一张桌子，我家有五张。我家分两层，下层是客厅、饭厅、爸妈房间和爸爸的书房。我们家吃饭桌子旁的窗户是朝西的，吃晚饭时能观赏夕阳西下的美景，好不惬意！
上层是阳台和我的房间，我的房间叫“静庐”。“静庐”这个名字是我爸取的，他希望我安静下来读书。我的房间最大的特点是书多，那些书可用排山倒海来形容。梁先生的床是大硬木板床，而我的是软软的席梦思，这简直是天堂和下界的差别呀！
我家是普通民房，但是蚊子和老鼠也不会来光顾，也不会歪，梁实秋先生，你为什么不请人把你的“雅舍”修一下呢？
不过，“雅舍”虽然破，但是“谈笑有鸿儒，往来无白丁”，梁先生在“雅舍”中写下了不朽名作《雅舍小品》，因此，何陋之有？
雅舍谈吃读后感 篇11
央视播出了《舌尖上的中国》，每集看完都觉得感动莫名，意犹未尽时就到书房翻出梁实秋先生的《雅舍谈吃》，温故知新的同时不断的借由先生美妙的文字来寻找慰藉。
我很喜欢梁实秋先生的作品，他的作品平和温文，优雅风趣。梁先生一生笔耕不辍，著述丰富，共留下了两千多万字的文字创作，用生命垒起的是一座了不起的文化丰碑，他译成一百多万字的莎士比亚全部剧作和三卷诗歌。著成一百万字的《英国文学史》，选译了一百二十万字的《英国文学选》。译出一百二十四册《世界名人传》。编成三十多种英汉字典和数十种英语教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍谈吃》等尤其今人称道。梁先生的散文篇篇各呈异彩，令人爱不释手。在《雅舍谈吃》中，梁先生不单写他尝遍的各种珍馐美味，还能在街头小吃上大做文章，于平凡中写生活乐趣。他写的"锅巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一块普通的葱油饼，先生亦能品出滋味，令我羡慕不已。文章表达不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盘盘菜肴；有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观；有百十字小品，如酱瓜小菜，滋味悠长，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。"如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由；读如此文章，焉能不叫人齿颊生香？
先生的文章中总是蕴含着剪不断的乡愁，"火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我同嗜的人相当少，海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"写的是吃的，可文中萦绕始终的是浓浓的解不开的乡愁。他在书中写道："友人是山东人，喜食煎饼卷大葱，然夫人是江浙人，家里生葱生蒜是决对不会上桌的，到先生家里做客只求大葱一盘，家常饼数张，卷而食之畅快淋漓，言唯此餐最合心意。"
我的父亲是陕西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口乡音不改。又极喜吃面食。哨子面、浆水面、裤带面、凉皮、饸饹、懒麻食。提起每一种都有浓浓的乡情在里面，每每展示手艺，做各种面条时会告诉我："你奶奶为我做过这个，很好吃"。只要回乡，必定整日吃这些家常味道，老友乡党邀请宴席之类决计是不会去的，每每要求下碗面吃就好。小时候不懂事，问父亲"为什么烩面也是面，你却不喜欢吃？"。父亲回答"小时候没吃过，思念记忆里的味道也是思乡"。是啊，人们思乡，往往也思念记忆里熟悉的味道，以此来深化对家乡的记忆，通过重复相同或相似的味道，慰藉自己的思乡之情。
味至浓时即家乡，此世间，唯美食与乡愁，值得被原谅十万次。在这些平实的语言后面，饱含着梁实秋先生对生活的点滴感悟；于寻常中洞察人生百态；于艰难中闪烁谐趣幽默；让我循着先生的心迹；在淡淡的沉思中品苦品乐品人生。